说到刀鱼，大概是江阴人口碑里绝对排江鲜第一的品种，每年新春刚刚过，市面上就有船娘拎着竹篾小篮，篮子里几条银白如刀、腮红似血、两根冗长的触须仿佛还活灵活现的在舞动，于是，人们就知道，一年一度的江中第一鲜降临了。江阴人是绝对识货的，看看腮红就知道鱼的新鲜程度。取回家，用竹木方筷从鲜红的腮处插进肚子，轻轻一搅几圈，娇嫩的肚肠就全部跟着筷子清出来了，根本无需开肠破肚，就可以保持刀鱼的完整如初。银亮的鱼轻轻用清水洗干净，千万别去损伤刀鱼银白的身子，然后用江阴人独有的清蒸方式，那作料、那火候、甚至那起锅以后准备开吃前的一系列独到的挑刺搛刺的准备工作，刀鱼和色泽红亮清洌的鱼汁组成了最为独特的奇鲜组合，那真是独一无二的鲜，是一种无以言表的只有刀鱼才有的鲜。
江阴吃刀鱼的历史已经非常久远了，就是刀鱼的吃法也由最先记载的油灸封坛的吃法，到后来煎炸煮蒸,刀鱼一直是作为味美之物闻名于世的。宋朝的刘宰曾这样描述刀鱼，“肩耸乍惊雷，腮红新出水。芼以姜桂椒，未熟香浮鼻。”明朝李时珍在评价刀鱼的烧法有“煎灸或作食皆美，烹煮不如，”的说法。可见，宋明以后，刀鱼的吃法已经是品种多样，甚至刀鱼宴开始进入官宦商贾家,大概著名的刀鱼馄饨和刀鱼面正是在这个年代以后出现的产物。
我小的时候因为不吃鱼，对于刀鱼鲥鱼河豚之类的长江三鲜是没有特殊感情的，但可以从父亲获得几条新鲜刀鱼欣喜若狂的神态中可以体会到此鱼的珍贵，从大家赞不绝口的夸赞声中可以理解刀鱼味道的与众不同，难得，在父亲不停歇的劝说下，吃一口蘸了红蒸鲜汤以后的已经去除鱼刺的刀鱼肉，倒也不是那么的腥气和难吃，而独有的鲜嫩和味道也算是童年对鱼最多的感觉了。
作为从小的“馄饨司令”，我还领教过刀鱼馄饨的滋味，那年应该是清明过后了，父亲从北门江边收到了不少的落市刀鱼。于是在完成了大刀鱼的清蒸准备后，余下的鱼，心血来潮的父亲，想让我们吃一顿江阴独有的刀鱼馄饨。新鲜的刀鱼在洗净的墩头板上沿脊骨剖开两爿，把脊椎骨剔除，刀鱼前端肚子下的三角刺一段剔除，然后开始用刀背剁刀鱼肉，刀鱼肉极嫩，没有多久就变成肉泥，我看见父亲用刀背慢慢的撇开肉泥，把肉泥中的极细极柔的芒刺从肉泥中刮出来，一层层的、有心有相的，这项工作非常仔细，因为后面馄饨里一旦有鱼刺，那就是大煞风景的事情了。
那时刀鱼金贵，一家人多不够吃，所以，还必须斩点五花肉剁碎了和鱼肉一起拌，为了防止刀鱼肉的腥，还会采取剁点本地韭菜或者时鲜秧草头进去，这些进去，不是为了去腥就是为了增鲜。拌刀鱼馄饨馅是很体验水平的，所以拌馅的事，一般都由父亲做，反正那馅特别的细腻、特别的柔软，味道肯定是一流的。
而馄饨皮子也是特制的，父亲会让我带三个鸡蛋去县前街口的摇面店，让季家阿姨摇特制的皮子，这皮子因为有了蛋清，因为多揉了几遍，因为多擀了两次，所以出来的皮子发软、发韧、色泽也更柔和，皮子也比平时的大馄饨稍小一点，反正拿在手里的感觉，和一般馄饨皮子完全不一样。
馄饨很快包好了，下馄饨讲究，做馄饨汤更是讲究，我弟兄四个从小受父亲影响，吃面、吃馄饨一碗面汤作料是一定要认真做的，特别我四弟，更是水平高超。父亲会提前做蛋皮丝，把捣得非常粘稠的鸡蛋液沿着沾了些许油的铁锅上这么一晃悠，这么一扒拉，一张面衣饼一样的薄如蝉翼的蛋皮衣好了，切成蜡黄的蛋皮丝备用。备好的豆制品厂的开洋豆腐干，切成薄如纸片的豆腐干丝备用。把江阴的红根大蒜切好绿的白的碎末，准备好最大的山海大碗，一定是清汤，一定是猪油，盐和味精，馄饨煮好盛进宽汤大碗，撒一撮碧绿洁白的蒜叶，撒一撮蜡黄蜡黄的蛋皮丝，撒一撮淡褐色的豆腐干丝，最后再根据各自需求加其他零零碎碎的作料，一碗完美的刀鱼馄饨就完成了。不吃鱼的我硬是被父亲这一连串眼花缭乱的动作所迷惑了，竟然也跟着吃了起来。只是吃到最后，才感觉到刀鱼的一丝鱼腥味，可大家说，吃的就是这样的感觉，我也只能无可奈何了。
当然，此后也经常有刀鱼馄饨吃到，但心理上的厌恶鱼腥气，我一直是拒绝吃刀鱼馄饨的。最近，因为写童年美食，结识了一批搞餐饮的朋友，中午聊得忘记吃饭，主人竟然端上来一盆热孛落落的馄饨，告诉我来得早不如来得巧，今天刚好她石烹年华的新产品——刀鱼馅上市的第一天。我馄饨喜欢，刀鱼馄饨不喜欢，可主人硬是说你一定要试试她的刀鱼馄饨，结果一试，味道鲜美不说，一点都没有鱼腥味，而且一嘴的新鲜刀鱼出锅时的味道，真是刮目相看了。
她告诉我，他们研究团队的刀鱼馅经过工艺改革，这刀鱼馅不加任何其他肉，不加任何蔬菜，不仅可以冷藏三天冷冻六十天保证质量，而且还连带准备了馄饨特有的皮子，可以全国包邮，真是想得周到，远方的游子岂不是从此可以品尝到家乡的特有味道？而且，这确实不是一般的好味道，是的的确确的刀鱼味道。于是，我相信，这石烹年华的刀鱼馄饨一定会誉满全国，人们可以四季常闻刀鱼香，四季常品刀鱼鲜了。这回倒真要感谢石烹年华的用心良苦了。
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